Готовим автомобиль к зиме

Сегодня я вам расскажу как поготовить автомобиль к зиме, что бы чувствовать себя спокойно.

1. Безопасность.
Тут есть два основных пункта хорошо видеть и хорошо тормозить.

1.1 Хорошо видеть решается заменой ламп ближнего света на более новые, а жидкость омывателя меняется на зимнюю, соответсвующей температуры (-10,-20,-30).

1.2  С “хорошо тормозить” тоже проблем возникнуть не должно, достаточно трезвым взглядом оценить свою зимнюю резину. Если по ней видно, что она “устала” и степень износа больше половины, стоит задуматься над покупкой новой резины, ведь здоровье дороже.

2. Уверенный запуск двигателя.

Тут всё немного глубже. залог хорошего запуска зимой – исправные: стартер, аккумулятор, компрессия в пределах нормы, антифриз, свечи зажигания для бензиновых авто и свечи накаливания для дизельных. всё по порядку.

2.1 Стартер. Если вашей машине до 5-ти лет, и она не использовалась в такси, над этим вопросом можно наверное не задумываться, а если старше, пусть на ближайшем ТО вам его снимут и проверят состояние втулок, щёточного узла, редуктора и т.д.

2.2. Аккумулятор. Как и про всё остальное, про аккумулятор вспоминают только когда он не может завести машину. А если его вовремя обслужить и зарядить – прослужить он может лет 8(Сам лично видел такой аккумулятор, и владелец не собирался его менять).

2.3. Компрессия. Тут если движок “уставший” ничего не поделаешь, шанс завести его зимой очень мал.

2.4. Свечи зажигания. В исправном моторе и свечи “исправны”. Но если уже подходит время их плановой замены – лучше не тянуть и поменять заранее.

2.5 Свечи накаливания. Дизель из-за холодов пускается гораздо хуже. Это факт. Тут и топливо гуще, и воспламенение хуже. Всё из-за температуры. Для борьбы с плохим запуском производители комплектуют свои автомобили свечами накаливания, которые поджигают смесь. В основном они исправны, но реалии показывают, что их проще заранее проверить, а и если надо – поменять, чем потом мучаться на морозе с холодной машиной.

2.6 Антифриз. Многие не особо придают значение охлаждающей жидкости, хотя она тоже может натворить чудес. Первая и основная её функция охлаждать двигатель, но есть еще и второстепенная – в самый сильный мороз не замёрзнуть и не раздавить блок двигателя, радиаторы и шланги.

Пройдитесь по всем этим пунктам и чувствуйте себя зимой комфортно!

Закипание Акб – летняя проблема

Рассмотрим типичную ситуацию:
Зима, мороз, утро, при попытке завести авто стартер не крутит – стандарная ситуация для аккумуляторной батареи, которой несколько лет и которую не обслуживали.А тут еще мороз – плотность ниже, и емкость соответственно тоже.

А теперь абсолютно противоположный случай. Лето, жара, парковка современного офисного центра. И автомобиль не заводитися при попытке выехать на обед. Вроде тоже разряженный аккум, но причина незаводки совершенно инная, сейчас в ней и разберемся.

Итак, рассмотрим типичный акб: ему 2 года, его ниразу не снимали с авто для обслуживания, со слов владельца – “зимой заводит с пол-тыка”. А вот в жаркий летний день он не захотел крутить стартер, все по тому что он “закипел”.

Для начала разберемся с устройством типичной автомобильной батареи: это большое количество свинцовых пластин, расположенных в максимальной близости, соеденённых между собой последовательным способом, погруженные в электролит.

ПРИЧИНЫ ПОРЧИ АКБ

Причин у этого несколько, и сейчас мы их раскроем!

Самая первая причина – недостаток электролита. Хроническое необслуживание акб приводит к тому что пластины остаются без жидкости и перегреваются,тем самым приходя в нигодность.

Вторая причина – из-за процесса зарядки акб генератором в жару “осыпаются ” свинцовые пластины, тем самым приводя в негодность електролит, и тем самым приводя в негодность весь аккумулятор.

КАК ИЗБЕЖАТЬ ЗАКИПАНИЯ АКБ

Избежать порчи дорогостоящего аккумулятора просто – вовремя его обслуживать(обычно это перед зимой и весной), не разряжать полностью,следить за зарядкой от генератора. А как обслужить акб , мы расскажем и покажем в следующей записи:)

Закипел автомобиль – что делать?

Закипел автомобиль ? – Не проблема!

С приходом тёплой поры всё чаще возникает проблема с закипанием автомобилей, причём не только престарелых, но и сравнительно новых.

Первопричины закипания автомобилей:

  1. Самой первой причиной перегрева, из-за её распространённости, является испорченная охлаждающая жидкость, а зачастую вообще вода в системе охлаждения автомобиля.

    Температура кипения и критического расширения качественного антифриза(будь то красный или зелёный) 130! градусов Цельсия, дистиллированной воды – 100, а обычной воды – приблизительно 90-95. А вода при критических температурах ещё и оставляет осадок и накипи в системе охлаждения(вы ведь помните как выглядит чайник после многоразового кипячения воды). Так же  не стоит забывать что ещё и антифриз может выйти из строя. Стандартный антифриз нужно менять раз в 100 000 км, улучшенный – раз в 200 000 км.

    Но спешу напомнить, что при доливке антифриза другого производителя возможно уменьшение его срока службы. Смешивать красный(G12) и антифризы других цветов настоятельно не рекомендуется!

  2. Вторая по популярности причина – отказ вентилятора охлаждения радиатора. Вентиляторы охлаждения делятся по двум типам привода – принудительный и электрический. 
    Рассмотрим устройства двух типов вентиляторов:
    Принудительный – основным источником работы является крутящийся двигатель. Основным элементом принудительного вентилятора является термовязкая муфта – при холодном двигателе усилие на вентилятор минимальное, а при прогреве усилие увеличивается. Основная неисправность – муфта перестаёт увеличивать передающееся усилие на вентилятор по мере прогрева. Проще говоря – вентилятор крутится как “на холодную”, не охлаждая радиатор.
    Электрический – основной источник работы – АКБ и Генератор. Включаются когда температура на выходе из радиатора превышает заданное значение. Бывают моноскоростные и двухскоростные. Включаются  же замыканием термодатчика(при достижении заданной температуры), или при команде от ЭБУ.
    Основные неисправности : неисправность датчика температуры (либо его неправильные показания), неисправность силовых реле и электропроводки, неисправность электродвигателя вентилятора.
  3. Заклинивший термостат. Как известно, в любом автомобиле два контура охлаждения – малый и большой. Малый ограничивается отопителем салона, большой идёт через основной радиатор охлаждения. Регулируются потоки охлаждающей жидкости термостатом, а он и есть причиной закипания. Зачастую он клинит в открытом состоянии, и тогда авто наоборот дольше прогревается, но есть и случае когда он остается в закрытом положении и машина почти моментально кипит.

Так же есть множество более редких причин перегрева авто, например как неправильный угол зажигания, прогоревшая прокладка ГБЦ, неисправная помпа и т.д.

Что же делать если машина начинает перегреваться или кипит?

  1. Если машина начинает греться в пробке -выключайте кондиционер, включайте отопитель салона на максимальный обогрев, хоть и жарко, но может избавить вас от перегрева.
  2. Если температура продолжает расти и печка не помогает – останавливайтесь, а если продолжает расти –  глушите машину. Открывайте капот, давайте остыть моторному отсеку. Если после остывания машина опять начинает перегреваться – останавливайтесь и вызывайте нас.
  3. Если за температурой не уследили и перегрев стал понятен по белым клубьям пара из-под капота – то “всё, приехали”. Глушить или не глушить машину – мнения расходятся. Но стоит всё таки заглушить авто что бы жидкость осталась в системе охлаждения и не дала моментально повысить температуру горячущему мотору ещё выше. В лучшем случае всё закончится устранением неисправности в системе охлаждения, а в худшем – может привести к кап.ремонту ДВС, так что лучше до крайностей не доводить!

Команда GO-STO желает вам ровных дорог и удачи в пути!

Подписывайтесь так же на наши странички Вконакте и Facebook!

go

 

 

Правильная компьютерная диагностика – экономия на дальнейшем ремонте.

С появлением электронных систем управления двигателем, а затем и прочих узлов автомобиля, как система торможения, намного упростилась жизнь водителя. Теперь пропала необходимость самостоятельно выбирать дополнительный впрыск топлива при холодном запуске, а для специалистов – дополнительной настройках топливной аппаратуры и системы зажигания. Всё это прописано в “мозгах” автомобиля.

Разберемся с названием!

У этого узла очень много названий – и ЭБУ (Электронный блок управления), и мозги, и бортовой компьютер, и блок управления двигателем. Сути это не меняет.

Что там внутри?

С первого взгляда – всё как в компьютере, и это отчасти правда, это набор процессоров, микроконтроллеров, триггеров и ключей, в которых разбирается только специальная каста людей – “Компьютерщики” 😉

К чему подключены мозги?

Да почти ко всему. В первых блоках датчиков было меньше, сейчас же их неимоверное количество. Рассмотрим основные подключения и датчики которые есть в большинстве ЭБУ

  1. Положения коленчатого вала(ДПКВ).
  2. Положения распределительного вала(ДПРВ).
  3. Температуры воздуха на впуске.
  4. Датчик массового расхода воздуха(ДМРВ) или датчик абсолютного давления воздуха(ДАДВ)(для автомобилей, оснащённых нагнетателями ).
  5. Температуры охлаждающей жидкости.
  6. Холостого хода(ДХХ).
  7. Положения дроссельной заслонки.
  8. Система управления катушкой (катушками) зажигания (за исключением первых авто с трамблёром).
  9. Форсунки.
  10. Датчик скорости.
  11. Датчик выходящей смеси(Лямбда-зонд).

Также есть список датчиков, которые есть не во всех авто, но всё чаще устанавливаются на современные автомобили.

  1. Детонации (устанавливается на катушке зажигания).
  2. Открытия форсунки.
  3. Управления системой кондиционирования.
  4. Давления в системе ГУР.
  5. Выходящей смеси после каталитического катализатора.
  6. Управление вентиляции бака.
  7. Управление угольного абсорбера.
  8. Система рециркуляции отработанных газов.
  9. Давления топлива в рампе.

А так же множество других датчиков.

Как это всё работает?

По сути, ЭБУ – это набор эталонных данных и правил,  которые обрабатываются во время работы ДВС. У него есть “Ответы на все вопросы”. Обрабатываются данные со всех узлов и на их основе выдаются команды на узлы и агрегаты. Например, количество впрыскиеваемого топлива и углол опережения зажигания при прогреве и на холостом ходу прогретого двигателя отличаеются.

Лампа неисправности двигателя (Check Engine) и как с ней боротся!

Просто панику вызывает у владельца автомобиля этот неприятный знак на панели приборов. Само его появление уже говорит о сбое в работе ДВС, которое может быть вызвано или банально плохим топливом, как чуть более хуже – неисправностью работы одного из датчиков, а как худший вариант – неисправности двигателя ввиду неправильной работы свечей зажигания, форсунок, а так же отсутствие компрессии в цилиндре(цилиндрах)  ДВС. Так же, как самое распространённое, есть неисправность работы каталитического нейтрализатора и, как следствие, повышение токсичности выхлопа.

Одним из самых правильных решений для выяснения причины горения лампы контроля неисправности двигателя является компьютерная диагностика автомобиля, после которой есть возможность физического устранения неисправности!

Предотвращение неисправностей

Самыми основными фактороми, которые служат для увеличения срока службы ДВС являются, конечно же, своевременное обслуживание автомобиля согласно техрегламента, использование только качественных запчастей и их аналогов, и конечно же, любовь к своей машине!

Ровных вам дорог!

С Уважением, команда GO-STO!